Ремонт коробки передач мотоблоков завод

Когда говорят про ремонт коробки передач мотоблоков завод, многие сразу думают о простой замене шестерёнок. Но на деле тут целая цепочка нюансов — от подбора стали до тепловой обработки валов. Вот, например, в ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность я видел, как неправильный зазор в подшипниках убивает всю трансмиссию за сезон. Недооценивают этот момент, а зря.

Почему ломаются заводские коробки

Чаще всего ко мне привозят мотоблоки с выкрошенными зубьями. Причина — не всегда плохая сталь. Бывает, сборщик перетянет крепление кожуха, и вал начинает работать с перекосом. На https://www.cqyw.ru в техкартах пишут про усилие затяжки 12-15 Н·м, но в гаражах кто ж манометром проверяет? Крутят ?от души?.

Ещё момент — смазка. Видел, как заливают отработку вместо трансмиссионки. Через 20 часов работы шестерни идут ?в опилку?. Особенно критично для конических пар, где важно давление масляной плёнки.

А вот случай с цепной передачей: на старых моделях Заводца ставили звёздочки без закалки. После 30 моточасов цепь начинает ?проедать? посадочные места. Приходится фрезеровать посадочные гнёзда и ставить втулки — но это уже кустарщина, конечно.

Как правильно диагностировать

Первое — слушаем на холодную. Если стук есть только при запуске, а потом пропадает — скорее всего, люфт в подшипниках первичного вала. Но если гул нарастает с оборотами — проверяйте зацепление ведомой шестерни.

Разбирая коробку, сразу смотрим на цвет масла. Медный оттенок — выкрашивание втулок. Белая эмульсия — где-то течёт прокладка. Кстати, у ООО Чунцин Босайт есть хорошие ремкомплекты с тефлоновыми уплотнителями, но их надо ставить с прогретым картером.

Важный момент: перед разборкой обязательно проворачиваем валы под нагрузкой. Я использую старый динамометрический ключ на 250 Н·м — так видно, где происходит ?подклинивание?.

Нюансы с запчастями

Оригинальные шестерни от производителей часто идут без маркировки стали. Приходится по звуку при проточке определять — 40Х это или Ст45. Для редукционных моделей это критично: если поставить мягкую сталь, через полгода опять придётся перебирать.

Вот здесь https://www.cqyw.cz/ предлагают калёные пары с цементацией на 0,8 мм. Проверял — держат ударные нагрузки при вспашке целины. Но важно не перегреть при запрессовке — выше 200°C цементированный слой начинает отслаиваться.

Кстати, про подшипники: в китайских сборках часто ставят №1805, хотя по расчётам нужен №1806. Из-за этого ломаются стопорные кольца. Мы в мастерской всегда растачиваем посадочные места под усиленные варианты.

Сборка и регулировка

Самая частая ошибка — неконтролируемый момент затяжки. Для алюминиевых картеров максимум 45 Н·м, а чугунных — до 60 Н·м. Но если перетянуть, корпус ведёт ?пропеллером?, и валы сразу идут с перекосом.

При выставлении зазоров в конических передачах многие забывают про температурное расширение. На горячую зазор должен быть 0,2-0,3 мм, но для мотоблоков, работающих в мороз, оставляем 0,4 мм.

Проверенный способ: после сборки прокручиваем вал от шуруповёрта — если слышно равномерное ?шуршание?, всё собрано правильно. Резкие щелчки — есть закусывание.

Особенности ремонта для микро-культиваторов

В легких моделях проблема в пластиковых шестернях. Их меняют целиком, но надо проверять соосность валов — часто криво отливают посадочные места. У ООО Чунцин Босайт как раз есть стальные аналоги, но под них нужно переделывать систему крепления.

Заметил особенность: в микро-культиваторах с реверсом быстро изнашивается сухарь переключения. Лучше сразу ставить усиленный — с наплавкой твердым сплавом. Хотя это удорожает ремонт на 25-30%.

И ещё: в мини-технике часто экономят на шлицах валов. После трёх-четырёх разборок они разбиваются. Приходится делать напрессовку дополнительных втулок — но это уже штучная работа, которую заводы не предусматривают.

Профилактика против аварий

Регулярно проверяйте уровень масла — но не щупом, а через контрольное отверстие. Щупы в дешёвых моделях часто врут из-за вибраций.

После каждых 50 моточасов рекомендую промывать систему безразборным способом. Использую жидкость для МКПП — она хорошо выносит металлическую пыль из зазоров.

И главное — не игнорировать первые признаки: если мотоблок начал ?подтраивать? под нагрузкой, это на 90% проблемы с шестернями, а не с зажиганием. Проверяйте сначала трансмиссию, потом уже всё остальное.