Коробка передач мотоблока 175 завод

Если говорить про коробку передач мотоблока 175 заводской сборки — сразу всплывает куча нюансов, которые в теории кажутся мелочью, а на практике выливаются в часы лишней возни. Многие думают, что раз уж конструкция проверена годами, то проблем быть не должно. Но как раз тут и начинаются подводные камни: от термообработки шестерней до банального качества подшипников.

Что скрывает заводская маркировка

Когда берешь в руки КПП с штампом завода-изготовителя, первое, на что смотришь — не на саму коробку, а на сопутствующую документацию. У нас был случай, когда партия шла с недозакалкой валов. Внешне — идеально, но при нагрузке на второй передаче начинало выть так, что соседи жаловались. Оказалось, металл не прошел полный цикл термички.

Особенно критично для мотоблоков 175 серии — посадки под подшипники первичного вала. Заводской допуск по паспорту — до 5 микрон, но по факту бывает и 8-9. Это не брак, но ресурс снижает заметно. Приходится дорабатывать вручную, если агрегат готовится для тяжелых работ.

Кстати, про шестерни. Шестерни промежуточного вала — их зубья должны идти с двойным закалом, но эконом-варианты часто грешат упрощенной технологией. Проверяю всегда надфилем — если берет след, значит твердость ниже 58 HRC. Такие долго не живут.

Сборка и предпусковые проверки

Сборку КПП многие мастера называют 'игрой в рулетку'. Даже с завода могут прийти коробки с недотянутыми стопорными кольцами. Лично сталкивался, когда на обкатке выскочила шестерня заднего хода — кольцо разжалось от вибрации.

Обкатка — отдельная тема. Не верю табличкам 'готов к работе'. Заливаю полусинтетику ТАД-17И, даю час на холостых, потом три цикла по 15 минут под нагрузкой. Если за это время не пошли потеки по сальникам — уже хорошо.

Про сальники стоит сказать отдельно. Заводские манжеты вала отбора мощности часто 'дубеют' при длительном хранении. Перед установкой всегда разминаю в масле — лучше потратить 10 минут, чем потом менять под нагрузкой.

Типовые проблемы после первых 50 моточасов

Самое слабое звено — вилка переключения. Штамповка иногда имеет микротрещины у основания. При работе 'внатяг' лопается не сразу, а после 30-40 часов. Решение нашли — ставим усиленные варианты от ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность, у них ковка вместо штамповки.

Еще момент — подшипники вторичного вала. Заводские №180505 часто шумят при реверсе. Меняем на 180505К — с канавкой для дополнительной смазки. Разница в цене копеечная, а ресурс вырастает в полтора раза.

Была партия с дефектом посадочного места под муфту сцепления. Фаска снята не по ГОСТу, отсюда и рывки при старте. Пришлось протачивать вручную — завод признал брак, но по гарантии возвращали только узлы, а не работу.

Модификации и доработки

Для тяжелых грунтов стандартную КПП 175-й серии лучше сразу дорабатывать. Во-первых, меняем штатные болты крепления картера на класс прочности 10.9. Заводские 8.8 часто не выдерживают крутящий момент при вспашке целины.

Усиливаем опоры редуктора — добавляем ребра жесткости. Заводской конструкции хватает 'впритык', но при работе с плугом появляется люфт корпуса. Варим полосой 4мм по периметру основания.

Смазочные каналы — отдельная история. В новых моделях с завода идут с увеличенными диаметрами, но в старых версиях приходится рассверливать на 0.5мм. Особенно критично для вала отбора мощности при работе с активной почвофрезой.

С чем сочетать и чего избегать

Никогда не ставлю эти КПП на мотоблоки с двигателями свыше 10 л.с. без доработок. Завод рассчитывал на 7-8 л.с., поэтому при повышенной нагрузке быстро выходит из строя пара 'шестерня-вал'.

Хорошо работают в паре с роторными косилками — равномерная нагрузка. А вот с картофелекопалками цепные передачи лучше сразу менять — заводская цепь №ПР-12,7 часто растягивается.

По запчастям сейчас беру через cqyw.ru — у них есть совместимые комплектующие именно для 175-й серии. Особенно удачные шестерни промежуточного вала — садятся без подгонки.

Ошибки при самостоятельном ремонте

Самое частое — неправильная установка стопорных колец. Видел случаи, когда их ставили фаской наружу — через 20 часов работы кольцо слетало, а за ним и вся кинематика.

При замене подшипников многие забывают про тепловые зазоры. Нагревать нужно корпус, а не сам подшипник — иначе после остывания будет перетяг. Проверяю всегда щупом 0,03мм.

Сборку на герметик — отдельный грех. Завод никогда не использует герметики в стыке картера, только прокладки. А 'умельцы' льнут анаэробные составы, потом удивляются, почему клинит валы.

Перспективы и аналоги

Сейчас многие переходят на китайские аналоги, но лично я остаюсь при своем — лучше родная КПП с доработками, чем неизвестный конструктив. Хотя у ООО Чунцин Босайт есть интересные решения по усиленным валам.

Заметил тенденцию — завод постепенно меняет материал шестерней с стали 40Х на 20ХН3А. Ресурс меньше, но дешевле в производстве. Поэтому сейчас выгоднее брать б/у коробки старого образца и восстанавливать.

Если говорить про полную замену — рассматриваю только варианты с цельнофрезерованными картерами. Литые под давлением хороши для серийного производства, но для тяжелых условий лучше фрезерованные.