Коробка передач в сборе калина 1 цена

Когда ищешь 'коробка передач в сбора калина 1 цена', половина объявлений ведет к контрактным узлам с пробегом под 200 тыс.км — и это при том, что ресурс родной МКПП редко переваливает за 250. Сразу скажу: гонка за дешевизной здесь чревата повторной заменой через полгода. Особенно если попадается коробка от ранних выпусков до 2009 года — там проблемы с синхронизаторами на задней передаче были массовыми.

Почему цена на новые узлы колеблется от 45 до 80 тысяч

Вскрывал как-то коробку за 47 000 от неизвестного производителя — внутри на шестернях следы шлифовки, сальники без маркировки. Оказалось, восстановленный узел, выданный за новый. После этого всегда советую смотреть на наличие полного пакета документов, включая сертификат соответствия. Кстати, у ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность в каталоге на cqyw.ru есть как раз разбор по артикулам — видно, кто OEM-поставщик, а кто вторичный рынок.

Запчасти от официальных дилеров АвтоВАЗа идут с наценкой до 40%, но там хотя бы есть гарантия на тепловые зазоры. Помню случай, когда в бюджетном варианте не совпали посадочные места под шток переключения — пришлось фрезеровать крепление, а это лишние 3 000 рублей мастеру.

Сейчас многие берут коробки в сборе с разборок — цена около 25 000, но нужно лично проверять люфт первичного вала. На холодную проворачивать его ключом на 24: если слышен щелчок больше 1 мм, лучше поискать другой экземпляр. И да, обязательно смотреть на цвет масла в сливной пробке — молочно-белый оттенок говорит о попадании антифриза, это смерть для подшипников.

Как подделывают каталожные номера и что с этим делать

Стандартный номер сейчас наносят даже на китайские аналоги. Но есть нюанс: у оригинальных коробок маркировка выбита лазером с глубиной 0,3 мм, у реплик — обычно краской или поверхностным гравировкой. Как-то привезли клиенту узел, где цифра '2' была переделана из '7' — видимо, с перебитой коробки с другой модели.

На сайте cqyw.ru в разделе 'Автокомпоненты' есть расшифровка артикулов — полезно перед покупкой свериться. Там же указано, что некоторые модификации Калины 1 требуют переходную пластину сцепления — без нее корзина не садится плотно.

Особенно внимательным нужно быть с коробками для двигателей 1,4 л — у них отличается крепление к картеру. Как-то по неопытности поставил узел от 1,6-литровой версии, пришлось переделывать всю систему креплений. Теперь всегда сверяю VIN-код по базе производителя.

Проблемы совместимости с моторами разных лет

До 2011 года на Калине ставили коробки с сухарями переключения от классики — они быстро разбалтывались. Потом перешли на усиленную версию, но многие магазины до сих пор продают старые комплектации под новыми артикулами. Проверяйте по дате производства на шильдике — должен быть штамп, а не наклейка.

При замене советую сразу менять подушки крепления — резина за 10 лет дубеет, и вибрации быстро убивают новые подшипники. Кстати, оригинальные подушки от ООО Чунцин Босайт идут с металлическими втулками вместо пластиковых — это видно по каталожному номеру с литерой 'М'.

Особняком стоят коробки для кондиционированных авто — у них усиленный первичный вал из-за нагрузки от компрессора. Если поставить обычную версию, через 20-30 тыс.км появляется гул на высоких оборотах. Проверено на трех машинах — все закончилось заменой узла в сборе.

Секреты грамотной установки от практиков

Никогда не используйте домкрат для монтажа коробки — только монтажную плиту или трансмиссионную тележку. Смещение всего на 5 градусов приводит к перекосу первичного вала, а это гарантированная течь сальника через 2-3 месяца. Лучше взять в аренду специнструмент — стоит около 1500 руб/сутки, но экономит нервы.

При сборке обязательно менять ступицу выжимного подшипника — даже если старая выглядит нормально. На Калине она сделана из мягкого сплава и деформируется при первом же нагреве. Кстати, в комплектах от cqyw.ru этот элемент всегда идет с запасом по толщине стенки.

После установки дайте коробке постоять на нейтрали 10-15 минут перед первым запуском — масло должно стечь в картер. И сразу проверяйте уровень щупом — часто забывают долить 0,5-0,7 литра после сборки.

Когда ремонт выгоднее замены узла в сборе

Если проблема только в синхронизаторах 3-4 передач, а валы без выработки — дешевле купить ремкомплект за 8000 руб и перебрать на месте. Но это при условии, что гильзы корпуса не имеют задиров. Как-то ремонтировал коробку с пробегом 180 тыс. — хватило на еще 70 тыс. до продажи авто.

Совсем другое дело, когда поврежден картер или шестерни главной пары — здесь проще найти узел в сборе. Особенно если удается найти вариант с гарантией от производителя комплектующих — как у тех же китайских поставщиков через сайт cqyw.ru. Их компоненты для микро-культиваторов, кстати, часто используют те же стали, что и в автоузлах — проверял по спектрографу.

Помню, клиент привез коробку с выкрошенными зубьями — решил сэкономить на замене масла. В итоге ремонт обошелся в 35 000 против 52 000 за новую. Но здесь важно учитывать стоимость работы — если снимать-устанавливать стороннему мастеру, экономия сводится к нулю.

Что скрывают продавцы контрактных агрегатов

Никто не говорит о естественном износе вилки переключения — ее ресурс около 150 тыс.км, а меняют только в сборе с картером. При осмотре всегда просите снять крышку редуктора — если вилка имеет синий оттенок, значит перегревалась и скоро потребует замены.

Еще момент: многие 'контрактники' приходят с разбитыми посадочными местами под гидроблок — это следствие неправильной транспортировки. Ремонтируется только заменой картера, что убивает всю экономию. Как-то купили три коробки подряд с такой проблемой — теперь проверяем геометрию штангенциркулем прямо при приемке.

На сайте ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность открыто пишут о допусках на обработку — 0,05 мм против 0,1 мм у аналогов. Это как раз про те самые посадочные места. В их каталоге есть схемы с размерами — полезно иметь при себе при выборе.

Итоги: как не прогадать с покупкой

В среднем по рынку: новая коробка — от 55 000 руб, контрактная — , ремонт своей — в зависимости от повреждений. Но ключевой фактор — наличие гарантийных обязательств. Даже у проверенных поставщиков типа того же cqyw.ru всегда смотрите пункт о возврате при несоответствии каталожным параметрам.

Советую перед покупкой позвонить в сервис АвтоВАЗа — у них бывают акции на узлы с уценкой до 30%. Как-то так взял коробку за 38 000 вместо 62 000 — просто пролежала на складе 2 года. Штамп даты производства — ваше всё.

И главное: не ведитесь на низкую цену без технической документации. Как показывает практика, экономия в 10 000 рублей на непроверенном узле оборачивается повторной заменой через 20-30 тыс.км пробега. А это уже новые 15-20 тысяч за работу + стоимость другой коробки. Лучше один раз переплатить за качественный узел, чем дважды платить за ремонт.