Как сделать сцепление на мотоблок завод

Вот что реально знаю по сцеплению для мотоблоков — многие думают, что это просто диск с пружинами, а на деле там целая наука по зазорам и материалам. Сам видел, как на самоделках фрикционные накладки летят после первого же сезона, потому что сталь для шлицев не та.

Основные ошибки при сборке сцепления

Чаще всего косяк в том, что берут штампованные диски от старых Жигулей — вроде бы подходят по диаметру, но при нагрузках мотоблока ведут себя иначе. Особенно на влажной почве, когда обороты падают, а муфта должна держать плавно. Как-то переделывал узел для соседа, так там вообще проточка была кривая — вибрация на рукоятках чувствовалась даже на холостых.

Ещё момент с пружинами — если поставить слишком жёсткие, рычаг выжимается как камень, мягкие же проскальзывают при вспашке целины. Нужно подбирать по усилию на рычаге, обычно где-то 5-7 кг, но это уже от модели зависит. Кстати, у ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность в каталоге есть спецпружины именно для мотоблочных сцеплений — пробовал, держат стабильно.

А вот про термообработку мало кто заморачивается. Видел заводские диски, которые после закалки шлифуют только с одной стороны — биение потом до 0,3 мм выходит. Приходится самому доводить на токарном, хотя по идее это должен делать производитель.

Как подобрать материалы для фрикционного узла

С накладками экспериментировал много — асбестовые быстро стираются, если мотоблок часто работает с перегрузом. Сейчас лучше керамометаллические, но их дорого ставить на простые модели. Кстати, на cqyw.ru как-раз есть варианты композитных накладок, которые не требуют притирки.

Вал шлицевой — вот где геморрой. Делать из обычной стали 45 — быстро разобьёт пазы. Нужно либо цементацию делать, либо искать легированную сталь. Мы как-то заказывали партию у ООО Чунцин Босайт — там вроде 40Х нормально показала себя, но нужно следить за твёрдостью после шлифовки.

Про кожухи многие забывают — а ведь если нет вентиляции, диск перегревается даже при штатной работе. В заводских условиях штампуют кожуха с рёбрами охлаждения, но в кустарных условиях проще взять готовый от Босайт и доработать крепления.

Особенности кинематики привода

С тросовым управлением есть нюанс — если трос слишком длинный, появляется мертвый ход педали. На тяжелых мотоблоках типа Зубр лучше ставить гидравлику, но это уже дороже. Кстати, на сайте https://www.cqyw.ru видел готовые комплекты с цилиндрами — можно брать как донора для переделки.

Выжимной подшипник — ставить только закрытый, иначе пыль с поля за месяц убьёт обойму. Размеры нужно подбирать с запасом по нагрузке, особенно если мотоблок используется с прицепом.

Рычаги выжима должны быть отрегулированы с точностью до миллиметра — иначе диск изнашивается косо. Проверял на модели Крот — когда один рычаг был выше другого всего на 1,5 мм, через 50 моточасов появился стук.

Заводские технологии против кустарных решений

На производстве типа Чунцин Босайт диски балансируют на станках — дома такое не повторить. Пробовал делать динамическую балансировку на самодельной установке — всё равно биение 0,1 мм остаётся, для мотоблока критично.

Литьё корпуса — в кустарных условиях чаще сваривают из листового металла, но это тяжело и не всегда герметично. Заводские варианты легче и лучше отводят тепло, плюс крепления уже рассчитаны под стандартные модели.

Сборку на конвейере тоже не воспроизвести — там идёт калибровка каждого узла. Хотя видел в цеху у Босайт — используют лазерную центровку при установке дисков, отсюда и ресурс выше.

Полевые испытания и доработки

Проверял как-то сцепление на мотоблоке Нева — заводское работало ровно, но при установке редуктора от плуга пришлось добавлять шайбы-проставки. Без них люфт появлялся уже после первой вспашки.

В глинистой почве особенно видно разницу — самодельные сцепления начинают пробуксовывать, когда заводские держат нагрузку. Думаю, дело в термостабильности материалов — на cqyw.ru в техописаниях как раз акцент на это делают.

После 30 часов тестов на целине заметил — узел от ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность почти не требует регулировки, а вот кустарные аналоги нужно подтягивать каждые 10 моточасов. Мелочь, а важно для фермеров.

Что в итоге стоит учесть

Если собирать с нуля — проще взять готовый комплект от проверенного производителя. Те же Босайт дают нормальную гарантию, да и по цене выходит не дороже самоделки с учётом доработок.

Для кастомизации лучше брать базовый заводской узел и менять только пружины под конкретные задачи — так надёжнее, чем полностью свою конструкцию городить.

И главное — не экономить на мелочах вроде стопорных колец или шплинтов. Видел случаи, когда из-за копеечной детали разваливалась вся система сцепления. Лучше переплатить за оригинальные комплектующие, чем потом переделывать весь узел.