
Регулировка сцепления — это та операция, которую многие владельцы мотоблоков пытаются выполнить ?на глазок?, а потом удивляются, почему передачи включаются с хрустом или агрегат буксует на целине. Самый частый промах — не проверять зазор между нажимным диском и рычагами перед началом работ. За годы работы с техникой от ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность я убедился: даже у новых машин с завода бывает разболтанность тяг.
Перед тем как крутить гайки, нужно дать мотоблоку остыть — горячее сцепление меняет зазоры. Я однажды настраивал его сразу после вспашки, и через час пришлось переделывать. Ещё стоит проверить, не подтекает ли масло на диски: если есть следы, сначала меняем сальники.
Инструмент — не мелочь. Ключ на 17 должен быть именно рожковым, иначе сорвёшь грани на регулировочной гайке. У нас в мастерской для моделей с сайта https://www.cqyw.ru держим отдельный набор — у них часто встречается нестандартный шаг резьбы.
Обязательно заглушите двигатель и поставьте на ручник. Казалось бы, очевидно, но каждый сезон кто-то пренебрегает этим и ловит вырванный трос сцепления.
Сначала ищем контрольное отверстие на картере сцепления. У большинства мотоблоков Чунцин Босайт оно закрыто резиновой пробкой — её можно поддеть отвёрткой. Через него виден рычаг отжимного подшипника.
Зазор между подшипником и рычагами должен быть 2-3 мм. Проверяем щупом — если меньше, диски будут подгорать. Но тут есть нюанс: на изношенных механизмах зазор увеличивают до 4 мм, иначе сцепление ?ведёт?.
Регулировочную гайку крутим короткими движениями, постоянно перепроверяя щупом. Не пытайтесь сделать всё за один подход — после двух-трёх поворотов проверяйте ход педали.
У их мотоблоков часто стоит трёхдисковое сцепление в масляной ванне. Тут важно не перетянуть пружины — давление должно быть равномерным. Я обычно замеряю усилие динамометрическим ключом на 45 Н·м.
В новых моделях появилась фиксирующая шайба с усиками — её нельзя повторно использовать. Если её нет под рукой, лучше заказать оригинал через https://www.cqyw.ru, иначе регулировка сбросится после первой нагрузки.
Запчасти от этого производителя хорошо переносят перепады температур, но чувствительны к качеству масла. Раз в сезон рекомендую промывать корзину соляркой — так диски не слипаются.
Самое грубое — регулировать сцепление при частично нажатой педали. Видел, как человек подкладывал под педаль кирпич ?для удобства?. Результат — выгоревшие фрикционные накладки через 20 часов работы.
Не пренебрегайте промывкой узла после регулировки. Мелкая металлическая пыль от изношенных дисков забьёт каналы — потом придётся разбирать весь редуктор.
Если после настройки мотоблок дёргается на старте — значит, пережали пружины. Ослабьте гайки на четверть оборота и проверьте работу на влажном грунте.
После регулировки обязательно протестируйте агрегат под нагрузкой. Выезжайте на участок с плотной почвой и попробуйте вспахать на второй передаче. Сцепление должно включаться плавно, без пробуксовки.
Если при перегазовке появляется лёгкий звон — это нормально для новых дисков. Но если стук сохраняется после 5-6 рабочих циклов, стоит проверить соосность валов.
Для моделей с валом отбора мощности проверяйте зазор при подключённом навесном оборудовании. Разница в нагрузке может достигать 30% — это влияет на точность регулировки.
Бывает, что все настройки выполнены верно, а сцепление всё равно пробуксовывает. Скорее всего, проблема в деформации ведущего диска — такое случается при резких стартах с плугом.
Ещё один скрытый дефект — износ шлицов на первичном валу редуктора. Их люфт не виден без разборки, но именно он вызывает рывки при включении передачи.
В таких случаях я советую обратиться в сервисный центр ООО Чунцин Босайт — их специалисты дают консультации даже по устаревшим моделям. Иногда проще заменить узел целиком, чем подбирать запчасти по размерам.